sábado, 11 de octubre de 2014


Los conflictos de Oriente Próximo y su repercusión internacional

En el polvorín de Oriente Próximo concurren muchos conflictos de naturaleza diferente entre sí
24/04/2010 - Autor: Paloma Fernández Fidalgo - Fuente: Webislam



Oriente Medio.

Hace poco se dijo una cosa muy interesante respecto a Oriente Próximo: Se dijo que probablemente resultará irónico que la que una vez fue la región más poderosa de la tierra esté desde hace años sumida en el caos político, económico, religioso y tecnológico.
Porque en el polvorín de Oriente Próximo concurren muchos conflictos de naturaleza diferente entre sí: conflictos territoriales en Israel, Pakistán e India; amenaza de armamento nuclear en Irán; terrorismo islamista; retos para la gobernabilidad y el respeto de a los Derechos Humanos en Irak y Afganistán; una controvertida posición de la mujer en los países en que se aplica la ley sharia de forma extrema y a menudo distorsionada; una mala distribución de la riqueza; y unas relaciones con Occidente repetidamente conflictivas. Con este escenario, Oriente se presenta, en un orden internacional globalizado, como un polvorín que puede afectar a todo el contexto mundial.
Vamos a desarrollar un análisis de algunos de estos conflictos, precedido de algunas notas conceptuales que sirvan para aclarar términos usados habitualmente de forma confusa y caracterizar la región de la que estamos hablando. Manejamos para elaborar el texto, de forma fundamental, el Diccionario de Historia y Política del Mundo Contemporáneo editado por Tecnos.
1. ORIENTE: Es un área que contrasta con Occidente: es un área que sintetiza tres culturas, la griega, la romana y la judía, a la que se asimilaron los pueblos germánicos. Fue con el Tratado de Carlowitz de 1699 cuando los austriacos derrotaron al Imperio Otomano y se configuraron dos esferas que evolucionaron de forma diferente: Occidente fue ajeno al Renacimiento, Reforma, Ilustración y posterior configuración del Estado de Derecho, y Occidente se volcó en la colonización y alteró la dinámica de la región; así, los movimientos de emancipación y el impulso nacionalista y los movimientos de emancipación nacional crearon en gran medida el panorama actual, agravios contra Occidente incluidos.
2. ISLAM: Es la tercera religión monoteísta más importante por orden cronológico (la primera es el judaísmo y la segunda el cristianismo) y la segunda más importante por número de practicantes (la primera es el cristianismo). Se basa en la doctrina del profeta Muhámmad.
3. PAÍS MUSULMÁN: El musulmán es el que profesa el Islam como religión, y los países que la tienen como religión oficial son los países musulmanes.
4. PAÍS ÁRABE: Es el que tiene como lengua oficial el árabe. Casi todos están incorporados a la Liga Árabe. Así que son países árabes: Arabia Saudí, Argelia, Bahreim, Egipto, Emiratos Árabes, Iraq, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Sahara Occidental, Mauritania, Omán, Palestina, Qatar, Siria, Sudán, Tunicia, Yemen, Somalia, Yibuti, Islas Comores.
5. MAGREB: Área geopolítica de África del Norte, correspondiente a la parte occidental del mundo árabe, comprendida entre el Mediterráneo, el desierto líbico, Sáhara y el océano Atlántico. Magreb es una palabra árabe que significa “la península del poniente” (como oposición a Machrek, Oriente árabe). Comprende Marruecos, Argelia y Túnez, a los cuales se añaden a las extremidades orientales y occidentales Libia y Mauritania. En estos cinco Estados reagrupados desde el 1989 en el seno de la Unión del Magreb árabe (UMA) también se integran el Sáhara Occidental.
6. CUENCA MEDITERRÁNEA: Área geopolítica compuesta por países norteafricanos, europeos y de Oriente Medio que baña el mar Mediterráneo. En el seno de la UE se suscribió la Unión para el Mediterráneo con el Proceso de Barcelona con buena parte de ellos.
7. ORIENTE MEDIO: Es el área geopolítica compuesta del continente asiático que abraca desde el mar Rojo (península arábiga) hasta los países ribereños del Golfo Pérsico (Irak, Irán y Afganistán), aunque sus límites no están claramente definidos,. En Estados Unidos este término incluye también los países del Mediterráneo oriental que sin embargo en Europa se consideran comprendidos en Oriente Próximo.
8. ORIENTE PRÓXIMO: Es el nombre que recibe el conjunto de los países costeros del Mediterráneo oriental: Egipto, Israel, Líbano, Siria y Turquía. En ocasiones también se incluyen en esta denominación Jordania y los países que borden el Golfo Pérsico. Su importancia se debe a su situación estratégica entre el Mar Rojo y el Mediterráneo, comunicados por el Canal de Suez, así como por la gran producción petrolífera de la región.
Algunas características de Oriente Próximo
a) Es un conjunto heterogéneo en términos políticos y culturales.
b) Es un sector estratégico por las grandes cantidades de hidrocarburos de su subsuelo –muchos países occidentales son los importadores más importantes-.
c) Políticamente, conviven monarquías absolutas en buena parte del Golfo Pérsico –si bien los emires han iniciado tímidas reformas para introducir ciertas prácticas democráticas-, además de la monarquía constitucional jordana, con Repúblicas, a veces islámicas –como en Irán-, en su mayoría presidencialistas –multipartidistas y a veces con formaciones religiosas-. La OCDE cuestiona tanto la limpieza de sus elecciones como la transparencia de la instituciones.
d) Económicamente, cabe destacar en primer lugar que esta región se encuentra en la primera fase de la Transición Demográfica –mientras que Occidente ya está en la tercera-, pero ya se aprecia que abandona algunas de las características que le son propias y las guerras han provocado a veces un descenso de ciertos cortes de edad que desciende la media –en Irán, el setenta por cierto de los habitantes ronda los treinta años-. El sector agrario tiene un peso significativo en todos estos países, con una industria en expansión en especial en Turqía y en Israel. Los recursos energéticos podrían implicar una importante fuente de ingresos, pero su gestión no es buena –por ejemplo, en Irán se ingresó en el último año la misma cantidad que la suma de lo ingresado en los ocho años anteriores- y porque muchos emires acumulan buena parte de los beneficios. En la etapa de crisis que atravesamos, los países de Oriente Próximo han demostrado una notable solidez, hasta el punto de que compraron con sus fondos soberanos activos de empresas inglesas y estadounidenses. Hasta que comenzaron a tener unas pérdidas sustantivas y volvieron la vista a su tejido empresarial. No obstante, muchos de ellos se ven como potencias emergentes, por su base económica y la repercusión política.
e) Socialmente: Hay muchas etnias entremezcladas independientemente de las fronteras nacionales (árabes, kurdos, persas, beréberes, bengalíes e hindúes) que a veces coexisten de modo poco pacífico. Ocurre lo mismo con las religiones (musulmana, que tiene un claro enfrentamiento entre sunníes y chiíes; cristianos ortodoxos y maronistas; hinduístas y judíos en Israel). En otro ámbito, se registran unos niveles de alfabetización cada vez mayores, una sociedad de la información cada vez más potente que favorece el contacto con Occidente y una sociedad civil cada vez más potente, favorecida por la joven edad media de muchos países.
Vistos los aspectos básicos, vamos a concentrarnos en algunos de sus conflictos. Para su mejor comprensión presentamos una clasificación, pero hay que entenderlos íntimamente conectados, únicamente se diferencian por la característica predominante en cada uno.
Naturaleza de los conflictos en Oriente Próximo
1. Naturaleza territorial
a) Israel–Palestina
Este conflicto hunde sus raíces en la partición británica de Palestina, que no reconocieron los árabes pero sí Israel, que se fundó como estado por Ben Guiron hace ahora sesenta años:
- En 2000 el conflicto tomó un nuevo tono tras años caracterizado por la fuerza militar israelí, la intifada palestina o la sublevación de toda la población contra Israel y las conferencias internacionales mediadoras, como Washington y Oslo.
- Con la segunda Intifada, los miembros de Hamás comenzaron a tener cada vez un apoyo mayor en los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania- donde hay unos tres millones de personas-.
- En 2005, Israel se retiró de Gaza tras la ocupación que había durado treinta y ocho años.
- En 2006, Hamas obtuvo una aplastante victoria en las elecciones parlamentarias: Abbas, del partido Fattah –fundado por Arafat- le mandó formar gobierno.
- En 2007, Hamas expulsó las fuerzas de Fatah de Gaza.
- La Conferencia de Annapolis que se celebró en 2007 sirvió para negociar la creación de un estado palestino.
- Con la mediación de Egipto, Israel y Hamas acordaron un alto al fuego en 2008, que se rompió con el lanzamiento de cohetes al sur de Israel desde Gaza y las posterior invasión israelí del territorio, que significó la muerte de 200 palestinos. Se dijo que la intervención tenía carácter electoral por parte de Israel, sobre todo para el Partido Likud, de Netanyahu y el Kadima de Livivni, entonces ministra de defensa, que midieron sus fuerzas en las selecciones, porque la mayoría de la población israelí apoya la fuerte de estos ataques.
b) Pakistan
- Se fundó en 1947 como Pakistan Este y Pakistan Oeste, el segundo convertido en Bangaldesh en los años setenta.
- Pervez Musharraf alcanzó el poder en 1999, acusado de corrupción y de militancia islamista.
- En 2008 lo ha sustituido como primer ministro el viudo de Benzai Bhutto, antigua candidata exiliada durante casi una década y asesinada en una expresión de las trifulcas étnico religiosas que vive el país.
- Se disputa con India la región montañosa de Cachemira.
- Últimamente se atisbó un acercamiento, roto tras los atentados de Bombay porque algunos terroristas procedían de Pakistan, un nuevo grupo.
c) Líbano
- Es un país marcado por las diferencias entre chiíes y sunníes. Vivió una guerra civil derivada de la Guerra de los Seis Días, porque aunque no intervino directamente cobijó palestinos y ocupo militarmente Siria en 2005.
- Ya en 2006, en el curso de la guerra entre fuerzas israelíes y Hezbola –una organización política militar libanesa de creencia chiíta-.
- En mayo de 2008 de nuevo estalló la violencia: Hezbola presionó al débil gobierno de coalición apoyado por Estados Unidos y Francia para obtener más poder institucional, La zona Sur está controlada por una fuerza de la ONU que debe evitar que Hezbola lance ataques con misiles contra Israel, que Israel no invada Líbanos, facilitar la negociación por el disputado territorio de las Granjas de Sheba, desarmar los grupos del Líbano, pero en los últimos meses han exhibido una importante actividad militar. España ha tomado el mando de esta misión.
d) Otros conflictos territoriales
Israel y Siria se disputan los Altos del Golan, hay disputan intento irakí por asimilar Kuwait y los límites de la región del Kurdistan aún son inciertos.
2. Problemas derivados del terrorismo islamista
- El integrismo islamista propugna el retorno a una lectura belicosa del Corán: es la doctrina neosalafista, que defiende la islamización de las sociedades musulmanas y aplicación de la ley sharia o ley coránica.
- La guerra contra la ocupación soviética en Afganistan tuvo una impronta considerable en la expansión del ideario integrista islámico y la creación de grupos armados, en especial la organización Al Qaeda. Venían a sumarse a los ya existentes: Hamas –comenzó con la Intifada-, el frente Popular de Liberación Palestina –organización marxista panárabe-, Al Yihad –quiere un gran estados islámico y se especializó en altos funcionarios-, Hezbola y los Hermanos Muslmanes –quieren islamizar el Estado egipcio-.
- Al Qaeda la creó Bin Laden y ha forjado un entramado con ramificaciones en los cinco continentes: se sostiene sobre todo por sunníes, demanda la retirada de tropas de Estados Unidos de Arabia Saudí y el establecimiento de un Estado Palestino, y sus mensajes predican una guerra santa (Yihad) contra cristianos, judíos y otros grupos considerados infieles.
- El 11 S Al Qaeda atentó contra las Torres Gemelas de Nueva York y esto provocó la llamada “guerra contra el terror” del gobierno estadounidense, que quería luchar contra la organización terrorista. Se involucraron dos países, Irak y Afganistan.
3. Posibilidad de democracia fallida en Irak y Afganistan
Afganistán
Estados Unidos y más tarde la OTAN intervinieron por la sospecha de que Osama Bin Laden se encontrara en las montañas y para acabar con el régimen taliban, un movimiento integrista islámico que a partir de 1996 llegó a controlar la mayoría del país – su seña de identidad era ser estudiosos religiosos y fanáticos islamistas-.
- Las fuerzas internacionales alejaron a los talibanes e instauraron un gobierno elegido democráticamente que ha presidido Karzai desde 2004, con una constitución aprobada ese mismo año.
- Se mantiene inestable: los talibanes controlan muchas regiones, gracias al tráfico de opio, y asesinan tropas de la OTAN.
Irak
- Ha dicho Ignacio Ruipérez, ex embajador español en este país, que e suna zona que ha vivido todos los horrores.
- En 2003 Estados Unidos inició allí una guerra con pocos apoyos internacionales, entre los que no estaba el de la ONU.
- Se detuvo al entonces presidente, Hussein, se destituyó su gobierno y se los juzgó por crímenes contra la población de Irak, Kuwait y el Kurdistan.
- Pasados unos meses, se colocaron las piezas de lo que ha resultado una guerra civil con conflictos entrelazados de ices y sunníes, insurrectos y tropas de ocupación, grupos terroristas y población civil, árabes y kurdos…
- El país quedó sin Estado, y el poder se repartió entre innumerables instancias, de las tribus a la capital, entre grupos locales y fuerzas de ocupación.
- En 2005 se aprobó una constitución tras la primeras elecciones democráticas, en las que se consagró un acuerdo entre chiíes del Consejo Supremo Islámico Iraquí y al Alianza Kurda.
- En enero pasado se celebraron elecciones de las que salió vencedor el primer ministro Nuri Al Maliki, de la Alianza Kurda, en la mayoría de las provincias. Se reflejó una sociedad participativa.
- El gobierno de Estados Unidos anunció que sus tropas saldrán definitivamente de Irak en 2011. Queda la duda de si las tropas iraquíes ya estarán en condiciones de mantener el orden.
4. Desarrollo de armamento nuclear
- Son muchos los países de esta área que son sospechosos de estar acumulando armamento.
- Pakistan e India han llevado a cabo este año varias pruebas nucleares.
- India además ha mantenido contactos con Israel en materia de tecnología nuclear y de misiles desde hace dios décadas.
- Israel ha cedido a la comunidad internacional que detenga lo que llama la “galopada iraní a una bomba nuclear”: el régimen de sanciones de la ONU y la diplomacia internacional no impidieron que los iraníes controlen tecnología de enriquecimientos de uranio, pese a ser un país firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear. Se manejan varias teorías respecto al empeño iraní por este enriquecimiento: la necesidad de protegerse, el deseo de autoridad frente a Estados Unidos y el deseo de dominio en Oriente Próximo. En Irán las elecciones han sido muy movidas. Las elecciones en Irán han sido muy movidas: se cumplen treinta años de la Revolución Islámica –pero Ángeles Espinosa cree que la guerra contra Irak de los años ochenta conformó la República Islámica tal como la conocemos hoy, más que esa revolución que desalojó al Sah Reza Pahlevi e instaló a los ayatolá, que rigen con puritanas normas-. Los jóvenes de menos de treinta años con bastante más de la mitad de a población, y revelan en su prácticas intereses de mayor grado de occidentalización; las mujeres son especialmente activas, con el movimiento feminista y sindicatos que piden la abolición de la ley sharia que las infravalora, en la Campaña por el Millón de Firmas, y además el Ahmadinyead nombró a tres ministras; Ahmadineyad es nacionalista y tiene una retórica anti occidental.
5. Relaciones conflictivas con Occidente
- Las relaciones con Occidente se sustentan en las diferencias entre ambas culturas, y que en el contexto de la globalización han suscitado teorías como la de Beck –respecto a la homogeneización de ambas culturas- y la de Hungtington –las diferencias son cada vez más evidentes y por eso ocurrirá un choque-.
- El nuevo gobierno de Estados Unidos creó un grupo específico para Oriente Próximo, y el presidente Obama, en una gira específica, reseño la necesidad de crear un proyecto de Estado Palestina para recobrar los términos del armisticio anterior a la Guerra de 1967, dividir Jerusalén y enviar fuerzas pacificadoras, quizá de la OTAN, para controlar las actividades de Hamas.
- En cuanto a la Unión Europea, entre cuatro áreas interesadas aquí: la energética (por la importancia delos hidrocarburos allí, si bien está prefiriendo Europa del Este), la política de vecindad (en 1999 formó con Turquía un acuerdo para que el país pueda integrarse en la comunidad), la de cooperación y la PESC (en cuyo marco se suscribió hace diez años el Acuerdo de la Unión Mediterránea, que incluye muchos de estos países, se ha revisado últimamente y pasa por fomentar la cooperación económico –política con Europa.
- Son conclusiones extraídas en los foros internacionales para solucionar la situación de Oriente Próximo: la inutilidad del uso de las armas, que ningún conflicto puede tratarse asiladamente la importancia del conflicto palestino israelí y por parte de la Liga Árabe se reclama desde 2002 una cooperación más estrecha en el consejo de Seguridad para impulsar procesos de pacificación.
Concluyamos recordando el llamamiento que Bellow ha hecho para un revolución cultural que equilibre religión e ideología y priorice los derechos de los ciudadanos. Que no se cumpla aquello que decía Kipling de que Oriente es Oriente, Occidente es Occidente y ambos nunca se encontrarán.

ESTAMBUL

La oficina de turismo central se halla en la calle Divan Yolu, en el histórico barrio de Sultanahmet. En ella ofrecen planos de la ciudad y consejos sobre los transportes públicos. También informan de los itinerarios más aconsejables y de los servicios de guías que se contratan en esta oficina. Las mezquitas están abiertas entre el amanecer y el ocaso; lo mejor es visitarlas fuera de horas de culto. Hay que descalzarse antes de entrar y llevar un atuendo adecuado (hombros y piernas cubiertos) que, en el caso de las mujeres, incluye cubrir la cabeza. Para estar al día de locales de moda y espectáculos es muy útil adquirir la revista Istambul Life.
Los mejores museos de la antigua Constantinopla
Frente al palacio de Topkapi está el Museo Arqueológico, uno de los más destacados de Estambul por su valiosa colección de cerámicas, azulejos y mosaicos; destaca el sarcófago de Alejandro Magno. En la iglesia de San Salvador de Chora, cerca del Cuerno de Oro, se aloja el Museo Kariye, donde se admiran algunos de los mejores mosaicos bizantinos del mundo. Próximo a la mezquita Azul está el Museo de Artes Turcas e Islámicas, con más de 4.000 objetos entre los que destacan sus alfombras. En el mismo barrio, el Museo de Mosaicos expone auténticas obras de arte. En la céntrica plaza Beyazit, el Museo de Caligrafía muestra manuscritos y textos árabes sobre piedra y vidrio. Y, para conocer el contexto histórico, el Museo Militar narra la historia local desde la conquista de Constantinopla por los turcos.
Las visitas ineludibles
El barrio de Sultanahmet es el corazón del Estambul histórico, donde se reúnen los monumentos más emblemáticos.
Santa Sofía. Hagia Sophia. Este templo emblema de Estambul, una de las grandes obras bizantinas, se construyó como iglesia en tiempos del emperador Justiniano (año 537) y, posteriormente, fue convertida por los turcos (Mehmet II) en mezquita (1453). Se abrió como museo en 1934, exhibe elementos de ambas religiones, y ahora también alberga el Museo de los Mosaicos, con valiosas representaciones de personajes sagrados.
Su cúpula tiene 56 m de alto y 31 m de diámetro, está recubierta de mosaicos elaborados con vidrios de colores sobre hojas de oro. Los otomanos añadieron los cuatro minaretes, s XV y XVI, la media luna que corona la cúpula y los elementos necesarios para el culto musulmán. Dado que el islam prohíbe las representaciones antropomórficas, taparon los mosaicos bizantinos encalando los muros, volvieron a salir a la luz en la reforma del s xix.
Cuenta la leyenda que, cuando Mehmet II entró a caballo en la ciudad, el sacerdote que estaba oficiando oficiando misa se introdujo misteriosamente en el muro, dicen que no regresará hasta que el templo no vuelva a ser cristiano.
Cuentan que la construcción era tan bella que hizo envidiar a Mimar Sinan (arquitecto Sinan), hasta el punto de construir más de 80 mezquitas, incluida la de Suleymaniye) con el afán de superar su enorme cúpula. Su discípulo Mehmet Aga, la utilizo como modelo para diseñar la mezquita en honor al Sultan Ahmet I, frente a ella.
Mezquita azul. Sultan Ahmet. Cerca de Santa Sofía se alza este templo. Su nombre le viene del reflejo que desprenden los  20.000 mil azulejos de Iznik que adornan la parte baja de sus muros. Edificada entre 1606 y 1616 bajo el reinado de Ahmet I, fue construida por el arquitecto Mehmet Aga sobre las ruinas del palacio imperial bizantino, destacan sus seis alminares, cada uno con dos o tres balcones, única del país, y las cúpulas superpuestas, decoradas con frases del Corán que iluminan el magnífico interior. Durante el verano es el escenario de espectáculos nocturnos de luz y sonido. Uno de sus pabellones alberga el Museo de Tejidos y Alfombras. Podrás valorar la importancia de Aya Sofia si tienes en cuenta que fue construida más de 1.000 años antes que la Mezquita Azul.
Justo al lado está el Hipódromo, hoy Plaza de Atmedydaní, que fue el corazón de la ciudad bizantina durante diez siglos y de la otomana durante cuatro siglos. Prácticamente destruida por los cruzados católicos en el saqueo de 1204, queda poco de este pasado esplendor, y de hecho el obelisco más importante es egipcio y formó parte de un botín de guerra del emperador Teodosio a finales del siglo IV. Destaca a su vez, la fuente Alemana, regalo del káiser Guillermo, la columna serpentina - de época romana – y el Museo Etnográfico (Museo de arte Turco e islámico) del Palacio Ibrahim Pacha, alberga una valiosa colección de alfombras.
Cisterna de la Basílica. Yerebatan Sarayi. Construida sobre las ruinas de una iglesia bizantina del s vi, es la mayor cisterna de Estambul. Este depósito de agua bizantino del año 532 tiene una bóveda que lo cubre y que le confiere aspecto de basílica. En su interior inundado se oye el rumor del agua entre un laberinto de 336 columnas, en cuya base utilizaron esculturas de la Medusa romana, repartidas en 12 hileras. El recinto alberga en ocasiones conciertos de música.Es un sistema de depósitos y acueductos que suministraban agua a la ciudad.
Del parque que se encuentra entre Aya Sofia y Sultan Ahmet sale la calle Diwan Yolu, que ha sido siempre la gran arteria de la ciudad desde tiempos romanos. Si la sigues, pasarás junto algunos cafés tradicionales (donde beber un café turco o un té y fumar un narguilé o echar una partida de chaquete (backgammon), las tumbas imperiales y llegarás a la columna Çemberlitas, el monumento más antiguo de la ciudad, que se alza junto a unos baños del siglo XVI.
Siguiendo la calle Sogukçesme Sokak, con sus casas de madera pintadas de colores, restauradas en 1980. Una serie de hoteles dan paso a la Istanbul Kitaplisi, una biblioteca que alberga una estupenda colección de literatura de viajes, grabados y fotografías de la época otomana.
Topkapi Sarayi. Es el principal monumento de la Punta del Serrallo, una suave colina que preside el estrecho del Bósforo, al norte de Sultanahmet. Este palacio, centro del imperio Otomano, fue la residencia de los sultanes durante cuatro siglos, y lleva a la práctica la idea de separar al monarca de sus súbditos, construido entre 1459 -1465, el edificio tiene cuatro patios suntuosos, alrededor de los que se organizan varios pabellones, cada uno era de acceso más restringido que el anterior. Hoy es un museo que muestra 100.000 de los 700.000 m2 que llegó a ocupar el recinto imperial, entre estancias, jardines y pabellones.
El primer patio del palacio, el de los Jenízaros, era el lugar donde estaban acantonadas estas feroces tropas, terror de la cristiandad. Aquí se reúnen el Museo de Arqueología, donde se halla la presunta tumba de Alejandro Magno, además de leones hititas y esmaltes babilónicos de la puerta de Istar y una de las colecciones más importantes sobre el Antiguo Oriente, la Ceca imperial donde se cuenta la historia de la ciudad y la iglesia bizantina de Santa Irene (s vi), que época otomana se utilizaba a modo de polvorín y hoy posee una nutrida colección de sables, armaduras cotas de malla y uniformes militares de la época. El de Cerámica turca y el de Artes Turcas e Islámicas. La parte más conocida es el Harén, al que se accede desde el segundo patio. Para visitarlo hay que pagar otra entrada.  Merecen atención los pabellones del Conquistador y del Manto Sagrado, la Sala del Tesoro, la Biblioteca de Ahmet III y las colecciones de trajes imperiales, manuscritos y armas hasta reliquias de Mahoma. Existe entrada conjunta. Es mejor acudir a primera hora de la mañana para evitar aglomeraciones. Pero el rincón más encantador del Topkapi es la terracita –Mecidiye Köskü– situada en el extremo noreste del palacio, frente a la confluencia del Bósforo con el mar de Mármara. Desde aquí se obtiene la estampa del Estambul de siempre, una panorámica en donde no falta de nada.
Dos torres octogonales custodian la Puerta del Saludo, acceso al segundo patio también denominado patio del Consejo, porque allí se administraba la justicia. Hoy en día aquí se exhiben las colecciones de cerámica y los utensilios de las cocinas, así como la entrada al Harén. Las dependencias del sultán o serrallo se encuentran al otro lado de la Puerta de la Felicidad. Dos patios sucesivos articulan salas de lectura, miradores, pabellones fuentes y dormitorios. Aquí se custodia hoy en día el tesoro otomano: tronos de oro, el diamante Cucharada, de 86 quilates, los toisones de oro concedidos por los reyes Alfonso XII y Alfonso XIII de España, o la daga con empuñadura de esmeralda.
Tras la visita del palacio, para recuperar fuerzas camino del Gran Bazar, podemos hacer una parada en los jardines del restaurante Konak o en la cisterna bizantina del Sarniç. La alternativa es seguir la avd Divan Yolu, donde se pueden encontrar un gran número de tiendas, viejas madrasas y mausoleos reales, muchos convertidos en agradables salones de té y que desemboca en la calle de los Jenízaros o Yeniçerileri, antesala del Gran Bazar. Aquí se puede tomar una café turco y fumar en narguile dentro de la madrasa de Çorulu Ali Pachá.
En la zona de Beyacit, más conocida como el barrio del Gran Bazar, se agolpan pequeños zocos y mercadillos. Aquí se pueden comprar las artesanías típicas de Turquía, desde alfombras y kilims, a piezas de cuero, madera y orfebrería. El regateo es imprescindible. En este barrio también hay varias mezquitas: la de Süleymaniye, con sus cuatro minaretes, y la de Beyacid, un ejemplo de la arquitectura otomana.
El Gran Bazar. El laberinto de calles abovedadas de este gran zoco oriental, el Kapali Carsi, lo convierte en el mercado cubierto más grandes del mundo. Dieciocho puertas dan acceso a este entramado de ochenta (otros dicen 58) calles y una plaza central. Se remonta a 1453, al poco de la conquista otomana y sigue el modelo de los zocos árabes: trazado laberíntico y calles ordenadas por gremios. En sus más de cuatro mil tiendas es posible comprar casi de todo. Los objetos más solicitados son las alfombras o kilims, la orfebrería, los juegos de té y el ojo azul, talismán de la ciudad. El regateo es obligado. Abre todos los días excepto los domingos. La puerta de Çarskapi es la entrada más bella. También cuenta con  una mezquita, diez lugares más de oración, diecinueve fuentes, unos baños turcos, más un número creciente de cafés y restaurantes. Las calles principales están entregadas el mercado turístico, lo que no es necesariamente malo, pero si callejeas encontrarás tiendas y cafetines dedicados a clientes locales que conservan su carácter y atractivo de siempre. Otros mercados funcionan alrededor, como el de anticuarios y plateros junto a la puerta de Mahmutpasa o el de los libros, junto a la mezquita de Beyazit.
Alrededor de este zoco también se abren calles empedradas, bordeadas por casas de madera del siglo XVIII, cafés históricos y vendedores ambulantes. Al sur del Gran Bazar, las calles que bajan hasta el mar se internan en el barrio de pescadores de Kumkapi, de casas de madera y rústicas tabernas en las que se sirve el pescado más fresco.
Mezquita de Solimán o Süleymaniye Camii. Situada sobre una colina, desde la que hay una buena vista panorámica de la ciudad, se alza la mezquita más impresionante de Estambul, una de las obras maestras de la arquitectura otomana, siglo XVI. En aquellos tiempos tenía más dependencias, como un hospital, un caravasar y unos baños turcos. Su interior alberga la tumba de Solimán el Magnífico dolmabahçe. En la visita de este opulento palacio se recorren los salones de Ceremonias y Azul, la escalera de cristal, el dormitorio de Atatürk y los baños, cubiertos de alabastro. Es la Mezquita más grande de Turquía y una de las obras maestras de Sinan Ibn Abdulmennan, el Miguel Ángel otomano.
El barrio del Bazar cuenta con otro atractivo, los baños turcos como el de Çemberlitas, un bello edificio del s xvi, situado junto a la columna de Constantino, erigida en 330 para conmemorar la designación de Constantinopla como capital del imperio Romano.
Si emprendes el camino cuesta abajo hacia el Cuerno de Oro llegarás al Bazar de las Especias, Misir Çarsisi, el Bazar Egipcio (cierra el domingo), dedicado a las especias y los dulces. Las calles de alrededor son un fascinante mercado diario de comidas de todo tipo, un buen lugar para comprar productos típicos (frutos y tomates secos, dulces, etc.) para llevar a buen precio. El mercado cubierto por bóvedas se creó en 1660 junto a la Mezquita Nueva. En su patio trasero hay cafés turcos.
Rustem Pasa Camii (se pide donación), situada casi al borde del Cuerno de Oro, al norte de la de Solimán; una pequeña mezquita que para muchos es la verdadera obra maestra de Sinan en Estambul, un prodigio de arquitectura y cerámica.
La ciudad moderna. La mejor forma de llegar desde el casco antiguo al barrio moderno de Estambul, Gálata, es cruzar el Cuerno de Oro por el puente homónimo que atraviesa el Bósforo. El puente de Gálata, está lleno de bares y restaurantes donde muchos estambulíes acuden a tomar una cerveza o a cenar un buen plato de pescado. Desde aquí nos dirigiremos a los barrios de Pera y Gálata, habitados por cristianos desde época bizantina.
La Torre Gálata es la construcción más relevante. Fue erigida por los genoveses en 1348 sobre una fortaleza original del siglo v. Su torre de forma cónica de 61 m de altura, es el mejor mirador sobre la ciudad, con panorámicas sobre el Bósforo, el mar de Mármara y el Cuerno de Oro. En la última planta hay un restaurante (www.galatatower.net).
Estambul es una ciudad dividida en dos por el Cuerno de Oro: a un lado el Estambul propiamente dicho y al otro lado Pera. Esta, que antaño fue la zona habitada por extranjeros, sigue teniendo un carácter más europeo.
El barrio de Beyoglu, se extiende a los pies de la Torre Gálata, con varios edificios de estilo Art Noveau. La forma más sencilla de conocerlo es recorrer a pie su calle más emblemática, la avenida Istikal Caddesi, de un kilómetro de longitud, es símbolo del Estambul moderno, el centro de la zona es la plaza Taksin. En el siglo XIX aquí estaban las embajadas y las iglesias, y cerca de ellas surgieron los restaurantes, los hoteles y las tiendas más elegantes. Ahora es una calle peatonal por la que circula un tranvía antiguo y en donde se han instalado las franquicias de las grandes firmas comerciales de todo el mundo. La arquitectura permanece en buena medida, y en las calles cercanas sigue habiendo librerías, mercados de pescado, pequeños restaurantes, bares y locales de jazz. Uno de los lugares más hermosos es el Çiçék Pasaji, o Pasaje de la Flores, una galería del s xix bajo la que se alinean diversas tabernas griegas.
Para llegar desde el barrio de Gálata al vecino de Pera se puede recurrir a un funicular que salva los pronunciados desniveles que hay entre ambos. Una visita curiosa en este barrio es el hotel Pera Palace, creado en 1892 en un palacio para acoger a los viajeros del mítico tren Orient Express. En este hotel, Agatha Christie escribió su novela Asesinato en el Orient Express; y la habitación 101, que ocupó el presidente Atatürk, padre de la Turquía actual, es hoy un museo. El bar del hotel bien merece un café o una copa por su ambiente de otro tiempo. Istiklal Caddesi corre por la cima de una de las colinas de Estambul, y por eso oculta una de las sorpresas de la ciudad. En los pisos altos de estos edificios, muchos de ellos de oficinas, se han abierto algunos bares que gozan de una vista impresionante sobre el Bósforo. Puedes mirar las placas en los portales, sobre todo en el lado izquierdo de la calle si vienes desde Taksim, o acude directamente al If Bar del hotel Richmond (Istiklal Caddesi, 445).
Si vas hacia el norte, por la orilla del Bósforo, encontrarás otros lugares interesantes. La visita tradicional es el palacio de Dolmabahçe (cierra lunes y jueves, 6,6 €; 8,8 € si incluye el Harén), donde vivieron los sultanes desde mediados del siglo XIX. La carretera que bordea el Bósforo conduce a antiguos pueblos que ya parecen suburbios de Estambul. Ortakoy es uno de los barrios de moda, con numerosos bares y galerías de arte. También hay restaurantes con buen pescado a orillas del agua, como Alaturka (Hazine Sodak, 8), y esto mismo también se puede decir de Arnavutkoy, Bebek y Rumeli Hisari, los siguientes pueblos en la orilla europea del Bósforo.
El Estambul asiático. En la zona oriental del Bósforo se extiende la ciudad asiática, no tan turística, pero con su propio encanto y algún aliciente como las mezquitas de Mihrimag y de Yeni Valide. Los transbordadores llegan desde las estaciones marítimas de Atatürk y de Gálata hasta esta orilla, a los muelles de Úsküdar, desde los que a su vez salen barcos a otros puntos de Turquía y excursiones hasta el islote que hay enfrente, presidido por la torre-mirador de Leandro.
Otras propuestas de interés
En barco
Aprovecha la especial ubicación de Estambul para hacer excursiones en barco:
Cruzar el Bósforo. Los barcos que salen de los muelles de Karaköy y Eminönü pasean por las orillas asiática y europea del estrecho del Bósforo,
Navegar por el Bósforo es una de las mejores formas de admirar palacios y fortificaciones que fueron construidos a las puertas de la ciudad. Cerca del centro está el palacio Dolmabaçe, el más lujoso; enfrente, en la otra orilla se alza el majestuoso palacio de Beylerbeyi. Las excursiones más largas por el Bósforo llegan hasta Ortaköy, hoy una zona turística, con restaurantes panorámicos y tiendas de recuerdos. En Ortaköy se asientan las fortalezas otomanas de Rumeli y Anadolu Hisan.
Otro día puedes ir a las islas de los Príncipes. Te recomendamos que vayas a Heybeliada, pases unas horas en ella y luego tomes otro barco hasta Buyukada, donde puedes estar otras horas y coger el barco de vuelta a Estambul. Cada trayecto te costará 1,1 €.
Cerca del puente de Gálata está el embarcadero donde paran los barcos que se internan por el Cuerno de Oro. Es un viaje (2,2 €) de una media hora que permite adentrarse en un Estambul muy conocido de nombre pero poco visitado. El barco va en zigzag, tocando ambas orillas. Si te bajas en la estación de Balat podrás visitar este antiguo barrio griego y si subes la colina y callejeas (tal vez convenga coger un taxi para no perderse) llegarás a Kariye Muzesi, una iglesia bizantina convertida en museo (cierra el miércoles, 5,4 €) con una excepcional cantidad de mosaicos y pinturas murales. Si llegas a la última parada del barco, Eyup, puedes tomar un teleférico que sobrevuela por encima de la Mezquita de Eyüp, un tanto alejada del núcleo histórico, es un lugar de gran prestigio religioso y un importante centro de peregrinaje. Además, la mezquita posee un cementerio con las tumbas de varios dirigentes otomanos y una vista excepcional al Cuerno de Oro. Rozando el cementerio de Eyüp se halla el café que frecuentaba Pierre Loti, hoy lugar de culto para los admiradores de aquel buen novelista y mejor viajero. Un buen lugar para ver cómo la tarde cae sobre Estambul y se iluminan las luces de la ciudad.
Fener es un barrio que se extiende, junto al de Balat, por la ribera del Cuerno de Oro, allá donde la península se ensancha y la vida de Estambul se remansa. Claro que aquí también hay monumentos de interés, pero lo que manda en este barrio es su vida popular. Las calles se estrechan y sus suelos se llenan de adoquín; en los balcones y ventanas hay ropa tendida y los chavales juegan y corren por los callejones. Además, no es raro toparse con alguna sinagoga o alguna iglesia cristiana ortodoxa. Quizá también, en algún café del barrio, mientras se pasa el tiempo mirando los espesos posos de los cafés turcos, o mientras se observa una partida de backgammon, aparezca algún armenio que ofrezca conversación, o algún judío sefardí residual que dejará caer sobre el velador sus frases de castellano antiguo. Esta calma de Fener contrasta con el ajetreo de los barrios Karaköy, Beyoglu, Asmalimescit, Galatasaray o Taksim.


ITINERARIO POR ESTAMBUL

ITINERARIO POR ESTAMBUL
DIA 1
Saliendo desde la zona del Gran Bazar para ir al centro La Plaza de Sultanahamet puedes tomar el tren ligero.
Lo más importante es llegar antes de las nueve al Palacio de Tokapi, primero compras las entradas de palacio 20tl y una vez dentro a la izquierda sacas las entradas del Harem 15tl. Al salir del Harem por el 3º patio hay otra cola para ver el Tesoro donde está el diamante más grande (venden replicas muy chulas en la tienda del museo por unos 50€ dependiendo de si es colgante, pendientes o anillo). Al pasar la cuarto patio donde está el café hay una pequeña tienda con las replicas de las joyas.
Nosotros entramos a las 9 y salimos a las 13, hay muchas colas y me imagino q en junio, tomamos un café, eso sí.
Desde aquí nos fuimos a Santa Sofía 20tl, en la espera conocimos a Martín, que organiza los cruceros por el Bósforo, 25€ con comida en el lado asiático, ya te lo explico en el tercer día.
Como es ya la hora de la comida puedes hacerlo en alguna de las terrazas que hay en la última planta de los edificios que rodean la plaza. Según cruzas de Santa Sofía hay un restaurante a la derecha q tiene la carta en español y se come de lujo. Si bordeas la plaza hay una calle de tiendas, peatonal, Hotel Ares, es donde hemos entrado y la terraza da justo a Santa Sofía.
La comida es la mejor q he probado en tiempos. Las cerves son un poco caras, eso sí, son de medio litro.
Después de comer podéis ver la Cisterna 10tl q está en la plaza, y por último la Mezquita Azul, tiene pases, nosotros entramos a las 16.30 o 17.30, algo así. Desde aquí puedes pasar a un Bazar q esta fenomenal, de hecho es donde hemos comprado la mayor parte de las cosas, plata, los ojos, los dulces, especias y unos monederitos muy monos, los más baratos.
Desde aquí nos fuimos a la zona del gran Bazar, cuando llegamos estaban cerrando, así q no vimos mucho. Pero es un poco paleto.
DIA 2
Desde la zona del Gran Bazar, Plaza de Cembrelitas, tienes unas cuantas Mezquitas, pero la más importante es la de Suliman, la más grande, después la Azul y la Nueva. Desde  Suliman, la Universidad y desde aquí por el mercado de libros llegamos de nuevo a el Gran Bazar. Lo mismo podéis hacer esto la primera tarde.
Nosotros dimos unas cuantas vueltas hasta llegar a la zona del mercado de las Especias, me gusto más que el GB, por todo Estambul puedes encontrar unas pulseras muy graciosas de piedra y tela, lámparas y cerámica, y unas biotas y bolsos bordados q no son nada baratos pero muy cañeros.
Saliendo del mercado llegas al puente de Galata y la Mezquita Nueva, por el subterráneo, cruzas al puerto y los restaurantes de pescado, yo no he comido allí pero huelen q alimentan. Cruzas el puente hasta la otra orilla para tomar el Funicular 2,5 lt hasta la zona de Pera, y cuando sales está la parada del tranvía 1,75LT que sube a la Plaza Taskim. Luego se puede bajar andando por la calle ITISKAL , pasaje de las flores, Liceo, un montón de tiendas y llegando al final se tiene q callejear para llegar al Hotel Pera Palas, lo mejor es preguntar. De regreso pasas por los restaurantes de tapeo, nosotros intentamos cenar el viernes pero fue imposible, demasiada gente.
Desde aquí no toméis el funicular, se tiene que bajar andando para llegar a la torre de Galata  desde donde se ve una gran panorámica, cervecita al bajar para descansar y continuamos camino hacia el puente. Para  regresar al hotel tren ligero 1,75LT.
DIA 3
Este es un día q parece ajetreada, pero al final fue el más tranquilo. Primero tomamos un taxi para ir a San Salvador de Chora, merece la pena, puedes decir al taxista q espere, nosotros no lo hicimos y al final nos salió más caro. De regreso en la plaza de Sultahamet, esperamos a Martín para hacer el crucero. La verdad, es que llegamos pronto, nos dio tiempo a tomar algo, x si no os da tiempo a ver algo podéis aprovechar para hacerlo en ese tiempo, (al final no fui, pero los pantalones más chulos q vi fueron los de la entrada a Palacio, los de la tiendas de Galata tb están bien, pero carísimos).
El recorrido por el Bósforo está muy bien y comes en un sitio muy apañado la verdad. De regreso para justo al lado de donde salen los barcos de Eyüp, Llegamos a las 16 y el barco sale a las 16.45, una vez en Eyüp visitas la Mezquita pasando a través de las tumbas. Desde allí tomamos el teleférico 1,75lt para subir al mirador del café de Pier Loti. Tb se puede subir caminando. El libro explica muy bien cómo hacer el recorrido, nosotros preguntamos a cada rato.
Cuidado con el horario del último barco. 7.45

SIRIA



Fronteras Turquía al norte, Jordania al sur, Iraq al este, Líbano y Mar Mediterráneo al oeste e Israel al suroeste.

Superficie  185.180 km2

Población 17.000.000 habitantes aproximadamente.

Idioma oficial es el árabe. El francés y el inglés se utilizan en la mayoría de los alojamientos.

Diferencia horaria respecto a la Península es de una hora más.

Moneda nacional es la libra Siria (SYP); 100 piastras; 1 SYP = 0.024 euros aproximadamente.
Se recomienda llevar dólares o euros en metálico, ya que cambiar divisas es complicado lejos de la capital. Tarjetas de crédito reconocidas en los hoteles, pero su uso no está muy extendido.

Clima mediterráneo en la costa, con veranos calurosos e inviernos suaves, y continental seco, con noches frescas durante todo el año en el interior.

Las mejores épocas para viajar son la primavera y el otoño porque las temperaturas son más suaves –en verano el termómetro alcanza los 45ºC–. Conviene evitar la visita a las ruinas de Palmira durante las horas de más insolación (de 13 a 16 h).

Religión 75% musulmanes sunnies, 15% chiitas y 10% cristianos. También drusos, secta del sur del país.

Régimen político República desde 1963.

Visado turístico es imprescindible para entrar en Siria. Para ciudadanos españoles validez mínima de 6 meses .Tiene vigencia para 15 días y se solicita en la embajada Siria en España. No se permite la entrada a ningún viajero que en su pasaporte se muestre que haya viajado a Israel y/o que indiquen cruces fronterizos entre Israel y Jordania o Israel/Egipto o de fronteras limítrofes de terceros países.

Equipaje Son imprescindibles las gafas de sol, la crema solar, repelente contra mosquitos y una gorra o sombrero. Calzado cómodo y resistente. Prendas de algodón ligeras y algún jersey para las noches, no es aconsejable para las mujeres utilizar prendas cortas o ajustadas. Si desean bañarse en playas públicas o piscinas, imprescindible bañador completo. Para entrar en las mezquitas o los templos, se requiere llevar los hombros y las piernas cubiertas y pañuelo para la cabeza. Incluir artículos básicos y medicamentos difíciles de encontrar en destino a pesar de lo numerosas que son las farmacias.

No hay ninguna vacuna obligatoria, pero se recomienda llevar un botiquín con medicamentos básicos y consumir bebidas embotelladas. Existen hospitales oficiales y clínicas privadas que hacen de Siria en país mejor equipado de todo Oriente Medio en materia de salud.

Cómo llegar El aeropuerto de Damasco –situado a 30 km de distancia de la capital– está conectado diariamente con un gran número de aeropuertos europeos. Desde nuestro país, los vuelos directos a Damasco parten de Madrid y Barcelona. Una eficiente red de autobuses comunica el aeropuerto con las principales ciudades sirias.

Cómo moverse Hay servicios regulares de autobuses que enlazan las principales ciudades de Siria, incluida Palmira. No es aconsejable viajar de Damasco a Palmira en un coche de alquiler, porque es bastante caro y es fácil perderse en el desierto. Resulta más cómodo contratar un coche con guía, ya sea en el propio hotel o a través de alguna agencia local (www.ur-travel.com/es/).

Alojamiento Las habitaciones de los hoteles son de categoría estándar. Para visitar las ruinas de Palmira es aconsejable alojarse en Tadmor, a 3 km de las ruinas, posee una variada oferta de alojamiento, desde hoteles de cuatro estrellas a modestos hostales. En los hoteles de categoría superior generalmente es posible entenderse en otro idioma que el árabe, ofrecen más servicios de excursiones y los precios son asequibles. Si se quiere coincidir con la celebración del Festival del Desierto, a principios de mayo, es mejor reservar el alojamiento (http://www.syriatourism.org/).

Gastronomía entre los platos más conocidos se encuentran kibbeh (carne de cordero picada y trigo molido), meshwi (pinchos de carne a la parrilla), hummus (crema de garbanzos) y tabbuleh (ensalada de trigo y perejil picado).

Compras sedas, brocados, alfombras, objetos de cobre, cestería, cerámica, vidrio y joyería en plata antigua.

Propinas no están incluidas. Es una costumbre habitual e imperativa en el sector turístico. 10% en los restaurantes para los camareros. Para el guía o el chofer es de 3.5 USD, por persona y día.

SIRIA, LA LEYENDA DE DAMASCO

Entre el Mediterráneo y el Éufrates, se extiende este bello país lleno de ciudades históricas, escarpadas montañas, verdes praderas y vastos desiertos. El cruce de culturas y la herencia histórica hacen de este país, una tierra de misterios por descubrir. Siria es un país en ruinas esparcidas por todo el territorio: numerosas murallas, castillos abandonados, teatros tambaleantes y fortalezas derruidas. Siria se erigió bajo el dominio de constructores de imperios llegados desde Roma, Persia, Egipto, Turquía y Babilonia, dejando todos ellos su huella arquitectónica. Las reliquias de la Palmira romana constituyen uno de los yacimientos arqueológicos más importantes; además, Siria presume de albergar una de las ciudades habitadas más antiguas, el castillo de los cruzados más valerosos, el teatro romano mejor conservado y el monumento al mártir más ridículo.

Damasco
Damasco, la ciudad más antigua del mundo, la reina de las aguas, la de los cielos benignos, la esmeralda del desierto como ha sido llamada desde la antigüedad, fue fundada hace cuatro mil años sobre el Guta, un oasis de dos ríos, el Barada y el Aawah. Damasco tal vez constituya la urbe poblada más antigua del mundo, ya en el año 5000 a.C., existía un emplazamiento habitado en el lugar. En la actualidad, sus misteriosos bazares orientales y el refinado encanto de algunos de los monumentos más importantes del islamismo, conforman buena parte de su fascinante legado. Su casco antiguo fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Principales lugares históricos y religiosos: Gran mezquita de los Omeyas, el Palacio Azem, la capilla de Ananías, la Vía Recta, la ventana de San Pablo, la Puerta Este y la Puerta de Tomás. Zoco de Hamidiyé,

Palmira
La ciudad mágica de la reina Zenobia, cuyas piedras adquieren diferentes tonalidades según la hora del día, considerado uno de los emplazamientos más bellos del mundo las fantásticas ruinas de Palmira fueron descubiertas a finales del siglo XVII por dos comerciantes ingleses residentes en Aleppo y hasta casi dos siglos y medio después, no se iniciaron los trabajos de recuperación de una manera sistemática. Durante los siglos de abandono Palmira albergó a comunidades de beduinos que se cobijaron entre sus ruinas. Visitar Palmira es un goce: no te obliga a atisbar entre ruidosos turistas agrupados en paquetes turísticos para contemplar las ruinas ya que la urbe está ubicada en un lugar remoto, a 150 km del río Orontes por el Oeste y a 200 km del Éufrates en el Este. En Palmira, abundan las ruinas por las que deambular.

Visita a las ruinas de Palmira
El área de las ruinas de Palmira ocupa unos 6 km2 de superficie. Se puede acceder desde Tadmor mediante taxi, microbuses e incluso camello, transportes que pueden contratarse en el mismo hotel. Antes de recorrer Palmira se recomienda una visita al Museo Arqueológico de Tadmor para introducirnos en la historia de Palmira, comprar la entrada al valle de las Tumbas y al templo de Bel, o contratar a un guía.
El Templo de Bel (siglo I a.C.-II d.C) es el primer monumento que se visita; se halla en muy buen estado de conservación. A continuación, se pasa bajo el arco monumental que antecede la Vía Columnada. Esta avenida porticada era el eje central de la ciudad, tiene 1.200 metros de longitud y está flanqueada por más de 200 columnas. En sus costados se ven los restos del Teatro, el Ágora, el Senado, varios templos y algunas viviendas, con mosaicos y un patio central.
El valle de las tumbas. La necrópolis de Palmira se sitúa al oeste de las ruinas. Se accede a pie pero hay que comprar previamente la entrada en el Museo Arqueológico de Tadmor. Entre los diversos tipos de edificaciones, destaca la torre de Elahbel, con una rica decoración interior, las paredes llenas de nichos con los bustos de los difuntos. Otra construcción interesante es la tumba subterránea de los Tres Hermanos, que contiene más de 400 nichos y sus paredes están decoradas con frescos.
Fortalezas árabes. Desde las ruinas de Palmira se avista el castillo árabe de Qala'at Ibn Maan (siglo XVII), situado en una colina. Ofrece vistas espectaculares sobre las ruinas. Se puede llegar a pie en 45 minutos o en taxi desde Tadmor. Algo más alejados, se ubican dos impresionantes castillos: Qasr Al-Hir Gharbi, 45 km al suroeste de Palmira (siglo VIII) y Qasr al-Hir al-Sharqi, (siglo VII), 110 km al noreste. Conviene visitarlos con un guía.
Experiencia beduina
Otra manera de conocer el desierto sirio es a través de sus habitantes, durmiendo en confortables tiendas beduinas (www.zenobiacamp.com). En el Museo Etnológico Beduino, próximo al templo de Bel, se explica la vida y las tradiciones de este pueblo del desierto.
Festivales en las ruinas Durante el Palmyra Desert Festival, en el mes de mayo, se organizan carreras de caballos y camellos, y espectáculos de música y danza en el Teatro de Palmira. El Silk Road Festival, en septiembre, se celebra en varias ciudades sirias, entre ellas, Palmira.
Más información Embajada y Oficina de Turismo de Siria: Pza. Platerías Martínez, 1 (Madrid). Web: www.syriatourism.com.
Embajada de España en Siria: Shafi Street. E-mails: spainemda@net.sy / embespsy@mail.mae.es.

Dura Europos. Ciudad fortificada fundada por los griegos a orillas del río Éufrates.

Mari. Ciudad mesopotámica fundada hace más de 6000 años, antigua capital de uno de los reinos más antiguos del mundo.

Poblados beduinos. La Siria más desconocida donde podemos conocer alguno de los poblados de casas de adobe habitados por las tribus nómadas donde se ve el sistema de vida sedentaria más sencillo y primitivo de cuantos se conservan en Siria. Aquí la vida transcurre como lo ha venido haciendo durante siglos. Aunque hayan cambiado su medio de transporte del camello a la camioneta, la hospitalidad de estos nómadas sigue siendo la misma.

En el rio Éufrates Lago Assad, donde nos bañaremos en el río de la primera civilización.

Russafah, ciudad fantasma de la época bizantina y medieval construida a las puertas del desierto

Halabiyya. Antigua fortificación romana con vistas al río Éufrates. Destaca por el perfecto estado de sus murallas, los baños, la ciudadela y las puertas norte y sur.

Aleppo.
Conocida como Halab por sus habitantes, Aleppo es la segunda ciudad de Siria en tamaño y desde tiempos romanos, un importante centro comercial. Con sus fascinantes zocos cubiertos, su ciudadela, sus museos, como el Museo Nacional y sus caravasares, apetece invariablemente pasar unos días en su seno. La ciudadela domina la urbe en el extremo oriental de los zocos, y el foso cuenta con un puente, en la zona sur, que conduce a la puerta fortificada del siglo XII. En el interior, la mayor parte de la fortaleza se halla en ruinas, aunque en la sala del trono, sobre la entrada, se ha efectuado una generosa restauración. Los únicos edificios de la ciudadela original que quedan en pie son una pequeña mezquita del siglo XII y la gran mezquita del siglo XIII. Los fabulosos zocos cubiertos con sus más de 20.000 comercios, constituyen uno de sus principales atractivos. Sus laberintos se extienden por varias hectáreas, y al situarse bajo el techo de piedra abovedado, aparece la sensación de estar viajando repentinamente a otro mundo. Hay que dejarse sumergir en los dulces aromas de los cardamomos y los clavos. El Bimaristan Arghun: uno de los edificios más bellos de Alepo con una serie de estrechos y claustrofóbicos pasadizos usado antiguamente como manicomio para perturbados peligrosos.

Sergilia. Una de la 300 ciudades muertas del norte, que datan del siglo VI a de C.

Afamia. Ciudad helenística de las 1.000 columnas.

Hama. Norias sobre el rio Orontes. Una de las ciudades más románticas de Siria.

Cruzando la cadena montañosa de la costa, llegamos al Castillo de Saladino. Fortaleza de la época de las cruzadas.

Ugarit. En la carretera de la costa. Ciudad fenicia donde se inventó el primer alfabeto del mundo.

Latakia. A orillas del Mediterráneo.

Marqab. Castillo construido en piedra basáltica negra, bellas vistas del Mediterráneo.

Tartus. Antigua Tortosa, catedral gótica.

 “Valle de los Cristianos”, donde se puede visitar el Monasterio de San Jorge, sus salas subterráneas y el iconostasio.

Krak de los Caballeros
Esta fabulosa fortaleza de los cruzados posee prácticamente la misma apariencia que hace ochocientos años. El Krak de los Caballeros custodiaba el único paso importante entre Antakya (Antioquia), en Turquía, y Beirut, en Líbano. El castillo se divide en dos partes: una muralla exterior con trece torres, una muralla interior y una torre del homenaje. Ambas murallas están separadas por un foso, actualmente lleno de agua estancada, que se utilizaba para llenar los baños y abrevar a los caballos. Debe atravesarse la entrada principal, una imponente reja
en el muro de 5 m de espesor, pasar las torres que defendían el castillo hasta llegar a un patio. Un corredor cubierto de delicadas tallas conduce a una sala abovedada, donde se puede contemplar un horno antiguo, un pozo y varias letrinas. La capilla de la fortaleza se transformó en mezquita cuando el sultán Baibar asumió el control de la zona; aún es posible admirar el púlpito.

Homs
Ciudad industrial situada junto al río Orontes, 140 km al norte de Damasco (Siria), que es también un importante centro carretero y ferroviario. Las industrias de la ciudad comprenden refinamiento de petróleo, procesamiento de remolacha azucarera, textiles, joyería y obras metalúrgicas. En tiempos antiguos Homs (entonces llamada Emesa) fue famosa por el culto a Baal, dios del sol; aquí nació el emperador romano Heliogábalo en 204 d.C. La Iglesia de San Elian conmemora a un gobernador romano de Emesa que llegó a ser mártir cristiano. Actualmente hay numerosas iglesias para la comunidad cristiana, y en 1957 se descubrieron varias catacumbas (antiguas cámaras mortuorias subterráneas de los cristianos). El monumento más interesante de la ciudad es la tumba de Khaled Ibn Al-Walid, el guerrero que introdujo la religión islámica en Siria en 636 d.C.

Cerca de Homs se encuentra un sitio aún más antiguo: Kadesh, escenario de una batalla en 1288 a.C., librada entre los hititas y los egipcios. Su población es de 414.401

Bosra. Capital de la provincia romana de Arabia, impresionante anfiteatro, con cabida para 15.000 personas está considerado como el mejor conservado del mundo.
Shahba. Única ciudad de Siria íntegramente construida por los romanos. La “Filipópolis”, fundada en el año 244 d C por Marco Julio Filipo “el Árabe”, quien la lleno de palacios, teatros y termas.

Ma’aloula. En esta ciudad se habla todavía el arameo, la lengua de Cristo. Monasterio de San Sergio, de culto greco-católico.